Среда , Декабрь 19 2018
Home / Новости, статьи / Особенности строительства бетонных чаш

Особенности строительства бетонных чаш

История современного бассейностроения в России началась 15 лет назад, когда новые европейские технологии еще не были известны, а старые советские нормы устарели, и потому к технологическим решениям приходили на опыте собственных проб и ошибок. В это же время появлялись наши первые специализированные компании, некоторые специалисты отработали по контрактам или прошли практику работы в зарубежных компаниях. Постепенно технологии строительства бассейнов оттачивались, строительный опыт шлифовался, и теперь наши профессионалы готовы поделиться с коллегами своим опытом…
Подготовки специалистов бассейновой отрасли в России не существует — в смысле налаженного учебного процесса, с ォполевой практикойサ, присвоением квалификации и т.п. Отправлять специалистов на стажировку за рубеж почти ни у кого нет возможности. Обучение кадров происходит ォв рабочем порядкеサ передачей опыта от старших младшим, и поэтому в технологиях строительства бассейнов просматривается определенный ォразброс мненийサ.

Рис. А. Применение одноразовой деревянной опалубки в Германии: доска толщиной не менее 30 мм и влагостойкая фанера.

Вопросы поэтапного строительства стационарного бетонного бассейна рассматриваются достаточно часто, поэтому в данной статье хотелось бы обратить особое внимание не некоторые принципиальные моменты, которые помогут сберечь немало средств, времени и сил.

Рис. Б. Нужно предусматривать закладные элементы еще на стадии строительства армокаркаса чаши бассейна.

Главной причиной недостатков бетонных бассейнов являются просчеты при проектировании. Их последующее устранение — вплоть до переделывания целых этапов работ — обходится дорого, срывает сроки строительства и стоит немалых нервов. Поэтому успешное строительство бассейна начинается с его грамотного планирования.
Обращаться к обычным проектным конторам не имеет смысла, т.к. только инженер бассейновой фирмы может правильно разработать проект бассейна или привести проект заказчика в соответствие. На самом деле, заказать проект семейного бассейна — не так уж и затратно (400-500 долл., иногда, понятно, дороже).
В проекте бассейна (дома с бассейном) сразу необходимо учесть:
особенности участка строительства, уровень грунтовых вод и его геологию;
особенности рельефа дна бассейна и примыкания стен;
давление воды на борта и дно бассейна;
влияние перепадов температуры на ванну бассейна;
возможные нагрузки во время использования бассейна;
химические нагрузки на оборудование и чашу бассейна.

На этапе планирования нужно продумать канализацию, учесть плановый и аварийный сброс воды. Если на весь дом запланирован один канализационный слив, то нужно разводку нужно предусмотреть сразу, чтобы не ставить потом обратные клапаны — например, из-за большого давления воды при обратной промывке фильтра даже в небольшом домашнем бассейне объемом 35-38 куб.м.
Необходимо грамотно рассчитать гидравлику бассейна и его систему фильтрации, в т.ч. правильные размеры переливной емкости — в случае переливной системы. Например, не всегда учитывается изменение числа купающихся: домашний бассейн рассчитан на семью из 4-х человек, но пришло еще 10 гостей…
В случае скиммерного бассейна часто из экономии не ставят автодолив, а затем приходится доливать бассейн вручную.
Закладные детали под дополнительное оборудование (противоток, гейзер и т.п.) нужно внести в проект заранее: появится возможность сделать бассейн более функциональным — не долбить же потом дыры в бетоне.
Для открытого бассейна важную роль играет место строительства: особенности участка, его геология, грунтовые воды, а затем уже особенности самого бассейна. Можно привести примеры, когда из-за проблемных грунтов возведения объекта было попросту невозможным.
На участке, куда залетает много мусора, более предпочтителен скиммерный вид бассейна- из-за трудностей очистки переливных решеток бассейнов с переливом.
Внутри дома выбор бассейна обусловлен размерами помещения, тем же грунтом под домом, высотой этажа бассейна, высотой фундамента, площадью зеркала воды и, соответственно, особенностями вентиляции.
При сооружении бассейна внутри дома нужно учесть раздельные фундаменты здания и чаши бассейна, правильную организацию электро-, водоснабжения и канализации; устройство техпомещения с вентиляцией, а в помещении бассейна — грамотное осушение (или кондиционирование) воздуха.
При строительстве открытого бассейна, начиная с рытья котлована, не должно быть нагрузки на чашу со стороны фундаментов соседних построек, т.к. это разрушает и сам котлован, и соседние постройки. Чаша бассейна не должен быть непосредственно связан с прилежащими строениями, а конструкции их эластичных или подвижных пазов должны быть автономными.

Устройство волнореза («сапожка»), во избежание выплескивания воды из скиммерных бассейнов и купелей в пляжную зону во время купания.
Поскольку котлован по размерам значительно превышает контуры будущего бассейна, важно учесть соседство зданий или, например, угол рытья песка (в силу его сыпучести), а также давление на грунт окружающих строений. Чтобы успешно отрыть котлован, иногда необходимо вбивать буронабивные сваи (примерно через 40 см) и затем, во избежание осыпания грунта, ставить щиты.
При строительстве бассейна внутри дома рыть котлован под чашу бассейна нужно не глубже, чем расположен фундамент дома, чтобы избежать давления на чашу бассейна со стороны фундамента дома.
Необходимо уделить внимание грамотной подсыпке на дно траншеи и под стенки чаши. Для этого применяется только речной песок и щебень фракции 5-8 см, т.к. речной песок и щебень обладают свойствами дренажа, то есть отвода подземных вод.
При заливке бетонной подушки под дно чаши бассейна (ォподбетонкиサ), она должна выступать примерно на 20 мм с каждого края наружу (особенно в случае высоких грунтовых вод) из-за отрицательного давления грунтовых вод на дно бассейна. Проектировщик обязан учесть, что, чем больше отрицательное давление грунтовых вод, тем более подбетонка выступает наружу, в целях уравновешивания давлений. Бывали случаи, когда чашу без подбетонки выдавливало наверх на десятки сантиметров.
Для бетонной подушки под бассейн (подбетонки) используется обычный бассейн класса В-25. Для строительства чаши бассейна применяется гидротехнический бетон класса П-4 В-25 F-200 W-4,6.
Для установки опалубки стенки чаши бассейна армируют в двух плоскостях, а дно — в одной плоскости. В опалубку укладывается горизонтальная и вертикальная арматура. После монтируется внутренний ряд арматуры. Арматура фиксируется вязальной проволокой.
Для установки трубопровода и оборудования бассейна к щитам опалубки стенок чаши бассейна крепят закладные детали — форсунки, скиммеры, прожекторы, противоток, гидромассаж. В дно чаши бассейна устанавливаются закладные под донный слив и под устройство гейзера. Все закладные элементы монтируются исключительно перед залитием чаши (см. фото).
Стенки и дно бассейна заливать бетонной смесью следует, по возможности, непрерывно. При большом промежутке времени между заливкой дна и заливкой стенок чаши бассейна нужно применить расширительный шнур. На нем не нужно экономить, т.к. его расширительные свойства помогают избежать ォхолодного шваサ между слоями заливки бетонной смеси. Поверхность бетона в процессе заливки (особенно в жаркую погоду) нужно смачивать водой, и все работы проводить не более 10 дней, т.к. иначе прочность бетона теряется.
Бетонную смесь в области днища уплотняют поверхностными электровибраторами, в стенках — высокочастотными вибробулавами и вибраторами.
Чаша бетонного бассейна должна ォвыстоятьсяサ не менее 28 дней при нормальной влажности и температуре воздуха. Нужно сразу уведомить заказчика о недопустимости укорачивания сроков строительства бетонной чаши и неразумности экономии на всём: на практике это приводит к несоблюдению принципов строительства бассейна, т.е. к уменьшению необходимого времени созревания бетона и применению материалов плохого качества.
После снятия опалубки поверхность стен и дна бассейна должна быть как можно более ровной, без ям и вздутий, чтобы не пришлось тратить значительные средства и время на шлифовку и шпаклевку. Особое внимание нужно уделить прочности поверхности в области углов бассейна (см.рис.).
С целью достижения как можно более ровной поверхности стенок чашт бассейна, строительные нормы Германии рекомендуют применение одноразовой деревянной опалубки — доски толщиной не менее 30 мм и влагостойкой фанеры, а бассейн при этом раскрепляется исключительно металлическими конструкциями (см.рис.).
Это весьма дорогостоящий вариант для украинского заказчика, поэтому на практике применяются более дешевые материалы.
Все же нужно настаивать на применении если и не влагостойкой фанеры, то достаточно качественной шлифованной доски. В противном случае масса бетона будет распирать опалубку и тем самым искажать наклон стенок и нарушать поверхность бортов чаши бассейна, и это повлечет за собой значительное удорожание последующего этапа работ: выравнивание стенок (иногда под очень большим углом), нанесение сетки (иногда в два слоя), применение дорогих пластификаторов, лишние слои штукатурки и пр.
Неполадки с уже отлитой чашей бассейна случаются чаще всего из-за того, что земельные и бетонные работы заказывают у одного подрядчика, гидроизоляцию — у другого, облицовку — у третьего, оборудование не просчитывают заранее, а, значит, и не заказывают вовремя закладные детали. В результате, спросить не с кого.
Перед началом отделочных работ нужно проверить чашу бассейна на водонепроницаемость, для чего бассейн наполняется водой и выдерживается 10 дней.
Не лишним будет удостовериться в герметичности чаши бассейна и после нанесения гидроизоляции. После слива воды нужно избегать загрязнения поверхности чаши.
Следующие этапы — это работы по гидроизоляции и облицовке чаши бассейна, которые сами по себе являются темами для отдельных статей.
В заключение, еще один совет.
Несмотря на сжатые сроки, перед запуском оборудования необходимо обязательно провести общие гидроиспытания системы, т.е. наполнение трубопроводов водой. Причина тому — ォчеловеческий фактору, т.е. возможная небрежность при проведении параллельных работ: забыли склеить уголок с трубой, повреждение трубопроводов и т.п.
Однако достаточно часто заказчик делает значительную паузу между строительством самой чаши и (далее) отделочными работами и установкой оборудования. Поэтому, в целях проверки герметичности системы, применяется такой прием: специальными резиновыми заглушками герметизируются входные отверстия закладных элементов, устанавливается манометр, воздух накачивается насосом под давлением в 2 атмосферы и система оставляется на сутки.

Установленное оборудование:

Выполненные работы:

Объем, л:

Габариты, м:

Адрес: